Travessia de Tenerife em barefoot — 100 km e um desafio atrás do outro

O que acontece quando, em novembro, decides de forma espontânea apanhar um avião para uma caminhada de 100 km? Dá mesmo para chegar ao ponto mais alto de Tenerife, o Pico de Teide, sem autorização? E será sequer boa ideia calçar barefoot para isto?

Porque é que fui a pé?

Nos últimos anos, caminhar pelos nossos montes e também por montanhas maiores tem sido uma das minhas atividades preferidas. Por alguma razão, andar a sofrer numa subida íngreme com a promessa de vistas e (sobretudo) comida parece-me tempo muito bem passado. Às vezes penso que podia passar umas férias de outra forma que não a andar a pé para algum lado. Talvez pudesse simplesmente ficar estendida num resort e virar-me na espreguiçadeira ao fim de meia hora. O problema é que a comida — seja a que tiras da mochila, seja a comprada com “taxa de alta montanha” — sabe sempre melhor depois de quase morreres umas quantas vezes pelo caminho.

Com esta filosofia e uma semana de férias que tinha mesmo de tirar, fui parar quase por acaso ao GR 131 em Tenerife. Estava entusiasmada com a subida à montanha mais alta de Espanha, com paella, bom tempo e pessoas porreiras. Mas no fim acabou por correr um bocadinho diferente…

Barefoot na montanha? Porque não!

Em Tenerife dá para viajar o ano inteiro, mas durante o nosso inverno há condições ideais para fazer hiking. Temperaturas ali à volta dos vinte e poucos graus e, com isso, menos água às costas.

Se tens o mesmo conjunto de “manias” que eu — amor pelas montanhas e amor por calçado barefoot — mais cedo ou mais tarde vais dar de caras com o problema: que sapatos é que se usam na montanha, quando sempre nos disseram que para a montanha é preciso uma bota rígida.

Quando estava a fazer a mochila para o GR 131, disse para mim: levo-os e pronto. A ideia de andar com uma bota rígida assustava-me mesmo. Ou seja: nos últimos quinze anos experimentei várias botas rígidas de marca — e com todas, mais cedo ou mais tarde, acabei com bolhas. Depois da travessia dos Tatras Baixos, cheguei a deixar umas dessas botas ao lado dos caixotes do lixo no fim do trekking.

No meu “casting” de calçado de trilho, ganharam as SALTIC OUTDOOR FLAT. De todas as versões mais desportivas de sapatos barefoot que o nosso mercado oferece, foram as mais confortáveis para mim. De passeios anteriores também já sabia que não me apertam em lado nenhum, são resistentes graças à biqueira reforçada e aguentam até alguma chuvinha. Usava-as em caminhadas de um dia e estava sempre tudo bem. Esta foi a primeira vez em que sabia que me esperava um desnível a sério e cerca de cem quilómetros.

O que levar para as Canárias no inverno

As temperaturas aqui vão do autenticamente veranil ao verdadeiramente invernal. Quanto mais perto estás da montanha mais alta de Espanha, mais baixa é a temperatura — e desce mesmo abaixo de zero. Por isso, é preciso levar também coisas que à primeira vista parecem absurdas… como luvas. Em termos de roupa, levo tudo num intervalo entre calções e um casaco de penas.

Fora do parque nacional, o campismo é tolerado, por isso levo tenda, colchão e saco-cama. Não pode faltar o fogareiro e comida para alguns dias. E como é uma ilha com falta de água, preparo-me mentalmente para carregar mais peso às costas. Claro que também não podem faltar bastões de caminhada, kit de primeiros socorros e toalhitas húmidas. No total, dá-me 12 kg.

Primeiro dia: Missão cartucho de gás

Depois de aterrar, vou para o norte da ilha e fico no hostel mais barato. Infelizmente, mesmo “o mais barato” aqui significa 800 Kč. Passo toda a manhã seguinte à procura de um cartucho de gás. Ando pela cidade inteira de transportes públicos e, quando já me estou a resignar a ser como a Reese Witherspoon no filme Wild, um funcionário da Decathlon manda-me ainda para a loja Merlin, onde de facto têm cartuchos. Para minha sorte (com um toque de azar), só têm o de 500 g. Na minha mochila já não cabe nem mais um lenço de papel e sigo de autocarro para o início da rota. 

Decidi começar em La Esperanza, mas também podes começar em Arona ou alongar a rota como quiseres. Quando finalmente arranco em grande estilo, já passa do meio-dia. Cheia de ansiedade, suo logo na primeira subida e a mochila surpreende-me pela negativa com o peso. Assim que entro na floresta, encontro três pessoas e depois mais ninguém. De alguma forma, imaginava isto mais movimentado. O vento preocupa-me… os ramos dobram-se e eu procuro em vão um sítio onde dê para montar a tenda. Salvam-me, como já tantas vezes, as mapy.cz. Encontro um abrigo e sigo na direção dele. 

A prova de coragem noturna

Ainda não vos confessei uma coisa. Esta viagem era um desafio para mim. Não por ir sozinha, mas por ter decidido dormir sozinha ao ar livre. Durante muitos anos isso assustou-me e travou-me. Agora senti que tinha chegado a altura de quebrar esta “maldição”. 

Quando chego ao abrigo, encontro lá dois rapazes. De onde acham que são? Pois, são “dos nossos”. Confesso sem rodeios que até fico contente — também por causa do teto que o abrigo tem. Adio a minha prova de coragem para a noite seguinte. De manhã já não há sinal do vento, despedimo-nos e cada um segue na direção oposta. O meu objetivo de hoje é água a 20 km de distância. 

Segundo dia: Com as Saltic, isto vai a voar

Passo o dia inteiro na floresta. Primeiro subo 800 metros de desnível, para depois os descer todos outra vez. Com as Saltic, caminho mesmo bem. De vez em quando já se vê o Teide, mas ainda está a uma boa distância. Volto a cruzar-me apenas com algumas pessoas e aproveito o tempo na floresta. Quando chego à água, já está a anoitecer. Monto a tenda depressa e faço o jantar. Paradoxalmente, sinto-me mais segura um pouco afastada do abrigo, onde ninguém me vê. Por volta das sete da tarde deito-me e esperam-me cerca de doze horas na minha tenda em forma de caixão. A floresta, na verdade, não me mete medo — e os outros medos eu empurro à força para o fundo. O que é que me resta nesta situação? Claro que acordo com cada som suspeito = com cada som, mas felizmente estou cansada e, dadas as condições, acabo por dormir relativamente bem. 

Terceiro dia: Paisagem lunar e uma gruta assustadora

No terceiro dia, toda orgulhosa por ter sobrevivido, arranco novamente. O caminho começa quase plano e depois vem uma subida interminável. Quando chego ao restaurante na fronteira do parque nacional, reforço com um bife e sobremesa. Fico na dúvida sobre o que fazer a seguir… No fim, por recomendação de um amigo, decido continuar, apesar de saber que ali é proibido acampar. O meu objetivo é a gruta Montana Blanca. 

O cenário transforma-se numa paisagem quase lunar e, mais uma vez, quase não há ninguém. Penso que no abrigo de emergência há de estar alguém. Não estava. Chego lá já quase de noite, ando um bocado à procura do sítio — está bastante escondido e, sinceramente… é bastante assustador. Também não me tranquiliza ver duas silhuetas a correr algures acima de mim na montanha. Não monto a tenda, porque não encontro um único sítio decente. Está vento e faz bastante frio. Hoje vou agradecer o meu saco-cama de penas. Com o plano de me levantar às duas da manhã e sair às três para ver o nascer do sol no Teide, vou dormir. Quer dizer, pelo menos tento, mas o sono não vem e deparo-me com um problema estranho. Há um silêncio inacreditável. Um silêncio tão grande que ouço um cabelo a mexer-se no capuz e o meu coração a bater. Vou adormecendo e acordando, e às duas da manhã sento-me tipo zombie e faço papas.

Quarto dia: Quando os barefoot te estragam os planos

Ainda antes de sair, ouço passos e vozes de outros impacientes. Depois de uma noite meio em branco, mobilizo todas as minhas forças e sigo também. A subida começa suave. Está escuro, mas a lua e um céu cheio de estrelas iluminam-nos o caminho. Tenho de dizer que foi mesmo mágico. O meu momento de contemplação é interrompido pelos guardas do parque. Pelos “conselhos sábios” da internet, que dizem que ninguém controla autorizações ao nascer do sol, não me preocupei muito em obter a minha. Pois… controlam. Um jovem espanhol deixa-me registar no site e eu penso que está feito. Mas ele também verifica o equipamento de toda a gente. Tenho tudo o que se possa imaginar… até ele olhar para os meus sapatos. Eu já suspeitava que ele não ia ficar propriamente contente. Mas não me passou pela cabeça que me dissesse que não me deixava subir por causa deles. Fico ali como se me tivessem despejado um balde de água fria em cima! Tento de tudo, desde a abordagem racional — que sei andar com estes sapatos — até aos olhos de cãozinho, mas nada resulta. Apesar de estar quase a chorar, ele não vai ver lágrimas minhas. 

E agora? Marcha noturna e frio

Começo a ficar com frio, porque já estou ali a “bater o pé” há algum tempo, por isso não me resta senão inventar um plano alternativo. Tenho de recuar um pouco e depois voltar a ligar ao GR 131. No caminho para baixo cruzo-me com pessoas que vão a subir e o coração bate-me de raiva. Paro por um momento e olho para cima. Adoro observar o céu estrelado e decido que, pelo menos, vou aproveitar esta caminhada noturna inesperada. Ando e ando, continuo com frio, mas já não tenho mais nada que possa vestir. Ao fim de doze quilómetros chego ao centro de visitantes, onde também há restaurante e hotel. Na minha cabeça, sonho com café e pequeno-almoço; são quase oito horas e o sol já começa a aparecer. Entro pela porta do hotel, mas viram-me logo para trás a dizer que só cozinham para hóspedes. Isso irrita-me mesmo. Em vez de ovos, faço do flapjack o meu segundo pequeno-almoço de hoje. Lá fora, com os dedos gelados, aqueço uma almofadinha térmica e reservo alojamento em Vilaflor, a 13 km. Meto a rota no mapa e sigo pelo caminho mais curto — como não podia deixar de ser, a subir.

Como concentrar todo o azar num só dia

Felizmente, o sol já começa a aquecer. Quando ligo o telemóvel à power bank, percebo que o telefone não está a carregar. A bateria marca 15% e tiro os auriculares. Dou-me conta de que, se o guarda do parque me tivesse deixado subir ao cume do Teide, isso significaria passar mais uma noite algures lá fora e sem telefone. Talvez, afinal, tenha corrido da melhor forma possível. Ainda não imaginava por que caminho me estava a meter. Quando procurei a rota à pressa, não reparei que uma parte estava só a tracejado, ou seja, sem marcação. É um caminho pedregoso a descer, sem qualquer sinalização, apenas com um trilho pisado de vez em quando… e às vezes nem isso. Por isso, tiro muitas vezes o telemóvel para confirmar se estou a manter a direção certa. Quando chego à estrada principal, respiro de alívio. O último desafio são as escadas de pedra na descida para a vila de Vilaflor. Aí, as minhas pernas cansadas já protestam bastante e a sola fina dos sapatos não ajuda muito; ainda assim, basta lembrar-me de uma bolha que me apanhou o calcanhar inteiro no Caminho de Santiago e, de repente, caminho melhor. Acho que por hoje já chega. Assim que chego ao alojamento, o meu telemóvel colapsa. Cansada e cheia de fome, vou à primeira tasca comer uma refeição a sério.

Quinto dia: Final junto ao oceano

No último dia já só me esperam 18 km até Arona. A rota começa pela floresta, onde não encontro ninguém. Depois desce até à costa e eu delicio-me com as vistas. Daí, apanho o autocarro para Los Christianos, onde tenho um Airbnb por duas noites. Quero descansar um pouco antes do voo e apanhar algum sol.

Como ficaram os meus pés e o que faria diferente da próxima vez?

Cheguei satisfeita, sem bolhas e com todas as unhas. Os sapatos também parecem — depois de uma boa limpeza — quase novos. Mas para não ser só elogios: nos últimos dois dias do trekking andou-se muito sobre pedras e, com uma sola fina, às vezes foi irritante. Este problema dá para atenuar colocando uma palmilha no sapato (o fabricante vende). Assim, o sapato fica mais firme. A parte superior do sapato ficou intacta depois de todos aqueles quilómetros. 

Olhando para trás, alguns meses depois, e já mais “sábia” de outras travessias, teria levado menos roupa: duas calças chegam e meias também. A tenda que parece um caixão não recomendo. É incrivelmente pouco prática — não dá para te sentares lá dentro, quanto mais para te trocares. Além disso, percebe-se logo à primeira vista que só está uma pessoa na tenda. Aprendi a enganar os meus sentidos hiperalertas ao dormir ao ar livre com tampões para os ouvidos e máscara para os olhos. Experimenta, é ótimo! Não te preocupes: o som de uma motosserra vai acordar-te na mesma. 

E as outras coisas que eu tinha planeado? Quanto à paella, passei por imensos restaurantes, mas em lado nenhum ma fizeram para uma pessoa. Quanto às pessoas, surpreendeu-me o quão vazia estava a trilha toda, por isso não levo nenhuma amizade nova. Levo, isso sim, muitas experiências, a minha prova de coragem superada e o rabo queimado do sol. Vá lá: uma aventura destas não a vives num complexo hoteleiro.

Se tiveres interesse em ler mais informações factuais sobre a travessia de Tenerife, aqui fica um artigo. 

A autora do artigo e das fotografias é a Nikola Cejnarová — enfermeira com amor por viagens, montanhas e café. Encontras-la ou algures num monte, ou no Instagram.